Udhëtim në Shqipëri[1]

Pjesa e Dytë

Fototeksti nga korrespondenti ynë Lamberti Sorrentino

Tiranë, Dhjetor.

Avioni dridhej në mënyrë të çrregullt, ra në zbrazëti, dhe devijoi; nën krahun e pjerrët në 45 gradë, Tirana, e ndriçuar nga rreze të zbehta dielli, mbeti e palëvizshme në përqafimin e errët të luginës malore. U nisëm në orën nëntë të mëngjesit dhe mbërritëm në njëmbëdhjetë. Dy orë e ndajnë dy kryeqytetet, po aq sa Roma dhe Milano. Kjo afërsi flet në favor të bashkimit.

Shtrirë në aeroportin ushtarak, njëzet avionë luftarakë janë në rresht, tërësisht agresivë nën ngjyrat kamufluese. Dhe menjëherë pas, rrotat e avionit prekin tokën; kjo është pista e zakonshme e Ala Littoria-s, një organizatë perandorake e cila është vendosur me komoditet në çdo cep të botës, dhe funksionon qetësisht, ashtu si çdo gjë serioze me një qëllim të saktë.

Unë zbrita i fundit; të tjerët tashmë ishin zhdukur në mesin e turmës që priste. Mjaftoi vetëm një hamall, një shqiptar i gjatë dhe i thatë, me mustaqe të trasha që me siguri ndjejnë erën e duhanit dhe rakisë. Ai ishte veshur çrregullt: pantallona të arnuara në gjunjë, një xhaketë që dukej si jelek, e hapur mbi një bluzë leshi të shprishur, me mëngë të shkurtra që zbulonin një kyç të gdhendur dhe dy duar të eshtrave, të forta, me ngjyrë të tullës, me gishta të gjatë. Ai kishte këpucë të baltosura në këmbë. Qëndrimi i tij ishte i lirë dhe i shpejtë. Më shikonte me një vështrim të qëndrueshëm. Një njeri i varfër, me dinjitetin e racave të forta në sytë e tij. Sy të mëdhenj të zinj që të ngjallin respekt. Në kokë kishte një fes të bardhë, të shtypur dhe të yndyrshëm. Ai fes dhe ata sy ishin takimi im i parë me Shqipërinë: një takim që do të përsëritej çdo ditë, dhjetëra herë në ditë.

Tirana është një qytet i gjallë, i vendosur 120 metra mbi nivelin e detit; u themelua në fillim të shekullit të XVII, dhe aty u vendosën familje të pasura shqiptare. Më vonë, ajo u bë seli e konsullatave të huaja që u larguan nga Durrësi për shkak të klimës së pashëndetshme. Tirana është një nyje e rëndësishme rrugore dhe u zgjodh nga Zogu si kryeqyteti i Mbretërisë.

Shqiptari është një njeri i veçantë. Spanjollët kanë një mbiemër të veçantë për disa fytyra: thonë sufrido, që do të thotë se ka vuajtur, ka ndjeshmëri dhe shpresa, që është iluzionuar dhe ka pasur zhgënjime. Ky njeri është dëshmia e gjallë e betejave midis lindjes dhe perëndimit. Ai mbajti hapur rrugën për Perëndimin në pushtimet kundër Lindjes dhe u mbrojt, e ndaloi dhe e pengoi Lindjen kur ajo kishte fiksuar sytë drejt Beogradit dhe Vjenës, duke tentuar hakmarrje dhe pushtim. Ai e ndaloi, por duke vuajtur fatkeqësitë që iu kursyen Europës. Katër shekuj i përballoi turqit; këtu, kryqi dhe gjysmëhëna u përplasën dhe u takuan si në Spanjën përpara vitit 1000. Kryqi dhe gjysmëhëna u përzien, u detyruan të jetojnë së bashku dhe në harmoni. Këto dy mënyra të ndryshme të jetesës rënduan në ndërgjegjen e shqiptarëve, të cilët, të shqetësuar për atë që vinte nga jashtë, nuk arritën të përcaktonin atë që do të vinte nga brenda. Ky formësim mungoi.

Cigare shqiptare? pyet hamalli para se të marrë valixhet. Një hamall që ofron cigare nuk kisha hasur më parë; ai zgjat një kuti ku kanë mbetur vetëm dy cigare – një gjest plot respekt dhe dinjitet. Më ndez cigaren, i kënaqur me miratimin tim: Është e mirë. Pastaj ndez të tijën. Ky gjest, oferta e cigares, do të më shoqërojë gjatë gjithë udhëtimit tim në Shqipëri; shqiptari është mikpritës, ofron atë që ka. Pasuria e tij është të ofrojë.

Tirana është qyteti më perëndimor i Shqipërisë, pasi është më moderni. Megjithatë, ka stile arkitektonike karakteristike dhe motive zbukurimi që dëshmojnë për periudhat e ndryshme të sundimit.

Hamalli e hodhi vetëm një vështrim bakshishit, nuk deshi ta numëronte. Ai vendosi valixhet në makinë dhe më përshëndeti me një buzëqeshje si të ishte i zoti i shtëpisë. Ky hamall punon për të siguruar jetesën; por nëse bakshishi ishte qëllimi i tij, kënaqësia dhe argëtimi i tij qëndronin në faktin që dinte t’i jepte marrëdhënieve tona të shkurtra një përmbajtje qytetëruese.

Në Londër, Paris, Berlin, Milano, Buenos Aires, hamallët në porte dhe stacione vetëm fusin bakshishet në xhep, nëse është e mundur të jenë të majme. Ata nuk kanë një fytyrë. Këtu në Tiranë, duke më mbartur valixhet, ky njeri arriti të krijojë dhe të saktësojë një marrëdhënie: midis tij si shqiptar dhe meje si italian. Dhe kjo nuk i shqetësoi as mua dhe as atë.

Në Tiranë nuk ka dhoma të lira; hotelet janë plot. Doja të arrija si një turist, pa paralajmërim, dhe gabova. "Dhe do të kesh gabuar kudo në Shqipëri, nëse paraqitesh kështu," përfundoi një mik duke më ofruar një divan në sallonin e tij.

"Kjo konsolë i përkiste mobilimit të Princeshave," shtoi ai para një mobiljeje të pretencioze, të arnuar dhe të lyer që nuk i shërben askujt. Nuk arrij të vendos as makinën time të shkrimit mbi të. Thuhet se tre motrat e mbretit Zog kishin një shtëpi të pasur, shumë të pasur, dhe brenda saj mërziteshin; të paafta për të jetuar krejtësisht në stilin perëndimor, ashtu siç kërkonin impiantet e tyre shtëpiake, nuk dinin të hiqnin dorë nga zakonet tradicionale, të trashëguara nga feja myslimane. Për sa i përket etiketës së oborrit, duhet të thuhet se ishin rregulla që zbatoheshin kur ishte e përshtatshme. Kjo është pak a shumë historia e të gjitha etikave. Akoma flitet për familjen e Zogut: nga shoferi, drejtuesi, dhe oficeri që mbërriti këtu me trupat e para; flitet për Zogun – të zgjuar dhe të paqëndrueshëm, për tre "kolonelet" që udhëtonin nëpër botë me shpenzimet e shtetit, dhe për Geraldinën. Këto janë komente të bëra me urrejtje nga ata që besojnë se do të duken interesantë për gazetarin italian.

Janë thashetheme të kureshtjes, ajo kureshtje e veçantë olfaktive, e prekshme, e gjitha instinktive, e njëjtë në të gjitha turmat që janë lejuar të hulumtojnë në mbeturinat e mbretërive. Herë pas here dëgjohen dhe gjykime të buta: për Geraldinën dhe dashurinë, një dashuri e vërtetë, që Zogu kishte për të. Pastaj është rrëfimi tashmë monoton dhe konvencional për arratisjen e monarkisë: arka me ar, argjendari, enë të çmuara, në thelb gjithë thesari mbi kamionët që ngjiteshin në malet e Korçës. Këto biseda nuk kanë më interes; janë të vjetra dhe i përkasin një bote që duket e parëndësishme krahasuar me realitetet aktuale. Gjithë drama e mbretit Zog reduktohet në thashethemet e një nënprefekture. Dhe fakti që ai pëlqente vajzat e reja është një detaj që nuk u intereson më as revistave franceze me histori dhe vizatime pikante. Është aq e vërtetë kjo, sa që miku im kurrë nuk më shpjegoi, dhe unë kurrë nuk e pyeta, gjatë një jave të kaluar bashkë, se si përfundoi "konsola" e artë dhe me pupla në apartamentin e tij.

Ja një i papunë i ardhshëm: ujëtari. Ujësjellësi që u inaugurua nga konti Çiano në gusht shpërndan ujë të pijshëm në të gjitha lagjet e qytetit.

Miku im më tha se në të gjithë Shqipërinë ka krizë strehimi. Arteriet e trafikut shqiptar, që në kohën e Zogut ishin të shterura dhe të papërdorura, tani janë të mbushura e të fryra pas ardhjes së italianëve. Ky është fakti i ri në historinë shqiptare. Të huajt që vendosën këmbë në Shqipëri më parë, u kufizuan vetëm në zënien e pozicioneve të komandës; ata kënaqeshin me qendrën, duke e lënë periferinë të neglizhuar.

Italianët, nga ana tjetër, janë përhapur kudo, duke shkuar në fshatrat më të largëta, përgjatë luginave kënetore, në malet e zhveshura dhe të ashpra, në pyjet e veriut. Në një vend me një milion banorë, mbërritja e njëqind mijë italianëve – ushtarakë dhe civilë – e ezauruan çdo strehim; pati një garë për apartamente dhe dhoma hoteli. Të sapoardhurit, me napoleonë dhe franga ari, po garonin për shtëpitë me ata që i kishin paraprirë. Shtëpia u bë një biznes; ato të vjetrat u riparuan dhe u ndërtuan të reja. Tirana është plot me gëlqere, tulla dhe pozollanë. Dy punëtorë janë gjithashtu të zënë në kopshtin e mikpritësit tim, një kopsht pak i braktisur, si edhe kopshtet përreth. Perimet rriten bashkë me lulet dhe barërat e këqija, ndërsa qarkullojnë rosa të mëdha dhe pula të ushqyera mirë. E vërteta është se shtëpia ishte ndërtuar në stil perëndimor, por mbahet në mënyrë lindore.

Duke parë këtë lagje nga jashtë, duket sikur je pranë një qyteti të jugut tonë; por kur futesh brenda, duke kaluar nëpër kopshte, atriume, dhoma dhe korridore, ndjen që jemi në pragun e Lindjes. Përshtypja thellohet nga një aromë e shpërndarë, një erë kuzhine e fortë, yndyrë të bollshme të përziera me esenca të papërpunuara; një erë elementare dhe heterogjene, që përzien flitin me vajin e ambres, dhomën e gjumit me stufatin e dashit, pluhurin insekticid me ekstraktin e trëndafilit të derdhur pa ekonomi mbi lëkurë dhe flokë. E ndjen vetëm ditën e mbërritjes, këtë aromë që shënon një kufi përreth atij që quhet, me një shprehje të vagullt, bota perëndimore. Më pas nuk e ndjen më; hyn në rrobat dhe në lëkurën tënde, bëhet pjesë e jotja: momenti i parë i ambientimit.

Shqiptarët janë pije të forta të kafesë dhe çajit; çdo shqiptar pi mesatarisht njëzet filxhanë kafeje në ditë, veçanërisht ata të qytetit, që duan të qëndrojnë ulur për orë të tëra në tavolinë. Ekziston edhe një pije kombëtare, "rakì".

Edhe rrugët, sidomos ato të brendshme, rrugicat, të kujtojnë Lindjen; kur bie shi, gjithçka kthehet në moçal: nga llumi dalin gurë të bardhë dhe duhet të hidhesh nga njëri në tjetrin për të kaluar shtigjet që të çojnë në rrugën kryesore, ku ka asfalt. Të gjitha rrugët kryesore të Tiranës janë asfaltuar: si sheshi i madh i ministrave, me një kopsht të zhytur në mes që ngjan si një pishinë. Profili i hijshëm dhe harmonik i një xhamie vihet në kontrast me qiellin e errësuar nga një rrjedhë resh. Kur dielli shfaqet, gjërat ndryshojnë, perspektivat thellohen, qyteti bëhet më i qartë. Një trafik i gjallë dhe i dendur mbush rrugët: makina të gjata amerikane, Fiat-e të të gjitha përmasave, disa Lancia, kamionë dhe autobusë. Një lëvizje që nuk ka asgjë të shtirur. Për çdo makinë, ka të paktën tre karroca, më të mëdha se tonat, me rrota të rrethuara me gomë, si dikur. Karrocieri duket i zhytur në mendime të largëta nga udhëtimi; ai ecën ngadalë, pa shqetësuar kalin, i cili është më i përqendruar se ai. Brenda, shihen oficerë të çdo grade, nënoficerë, ushtarë, zonja që tregojnë origjinën e tyre italiane nga veshja dhe gjestet, zonja të moshuara që buzëqeshin; dhe nëse i shikon në sy, të përgjigjen me një përshëndetje të nënkuptuar, si bashkatdhetare. Gjithçka dhe të gjithë futen në karrocat tiranase: edhe shërbëtoret me pazarin, hamallët me mallra; një mjet transporti i thjeshtë dhe popullor. Ndonjëherë, në rrugë dhe në karroca, duken gratë myslimane me vello të zezë nga koka te këmbët. Dyqanet janë të lidhura njëri me tjetrin.

Edhe rrugët, veçanërisht ato të brendshme, rrugicat, të kujtojnë Lindjen; kur bie shi, gjithçka kthehet në moçal: nga balta dalin gurë të bardhë dhe duhet të hidheni nga njëri te tjetri për të kaluar shtigjet që të çojnë në rrugën kryesore, ku ka asfalt. Të gjitha rrugët kryesore të Tiranës janë asfaltuar: si sheshi i madh i ministrave, me një kopsht të thelluar në mes që ngjan si një pishinë. Profili i hijshëm dhe harmonik i një xhamie shquhet kundër qiellit të errësuar nga rrjedha e reve. Kur dielli del, gjithçka ndryshon; perspektivat thellohen dhe qyteti bëhet më i qartë. Një trafik i gjallë dhe i ngjeshur mbush rrugët: makina të gjata amerikane, Fiat-e të çdo madhësie, disa Lancia, kamionë dhe autobusë. Një lëvizje që nuk ka asgjë të shtirur. Për çdo makinë ka të paktën tre karroca, më të mëdha se tonat, me rrota të rrethuara me gomë, siç ishin dikur. Karrocieri duket i zhytur në mendime të largëta nga udhëtimi; ai lëviz ngadalë, pa e shqetësuar kalin, i cili është edhe më i përqendruar se ai. Brenda shihen oficerë të çdo rangu, nënoficerë, ushtarë, gra që tregojnë origjinën e tyre italiane nga veshja dhe gjestet, zonja të moshuara që buzëqeshin; dhe nëse i shikon në sy, të përgjigjen me një përshëndetje të nënkuptuar si bashkatdhetare. Gjithçka dhe të gjithë futen në karrocat tiranase: edhe shërbëtoret me pazarin, hamallët me mallrat; një mjet transporti i thjeshtë dhe popullor. Ndonjëherë, nëpër rrugë dhe në karroca, duken gratë myslimane të veshura me vello të zezë nga koka te këmbët. Dyqanet janë të lidhura njëri pas tjetrit.

Vijon...

Kliko këtu për të lexuar pjesën e parë

[1] Tempo – Roma 21 dicembre 1939